十七天的“深入西北航道”之旅

曾在《多伦多星报》做文化记者30年，现居卑诗省的旅游美食记者琳达·巴纳德（Linda Barnard）作为加拿大探险公司（Adventure Canada）的特邀嘉宾，第一次前往北极做探险之旅，深入被加拿大主张完全主权的西北航道，这一主张被美国反对，华盛顿认为西北航道属于国际航道，而北京在这一问题上态度暧昧，没有明确表态。

在美国总统川普一再表示要侵吞格陵兰及吞并加拿大的今天，北极主权面临危机的加拿大无力硬抗，又不能像在1950年代那样把因纽特人强制北迁2000公里到北极深处的无人区做人肉旗杆，所以只能用组团探险旅游的方式，强化自己的主权主张，这与中国组织的南海诸岛邮轮旅游一样，醉翁之意不在酒。

首次西北航道探险船上共有174位乘客，其中36名探险队员里有9名因纽特文化教育家、20多位科学、文化和社会科学领域的专家，2025年八月下旬为期17天的“深入西北航道”之旅始于从多伦多搭乘包机前往格陵兰岛西部的康克鲁斯瓦格（Kangerlussuaq, Western Greenland），第二天从船上登上橡皮艇，前往格陵兰岛第二大城市西西米尤特（Sisimiut）。琳达·巴纳德12月6日在《环球邮报》撰文《一次西北航道探险之旅远不止是一次度假》，回忆并推荐了这百日前的精彩之旅。

这让我想到了1997年夏天，107人组成的中国首支徒步穿越罗布泊荒漠探险旅游团，在新疆探险旅行社的强大后勤支援下，以徒步、骑骆驼和坐军用卡车的方式，在广袤的罗布泊沙漠穿越十多天的经历，我当时是随团记者，每天用当时少见的卫星电话从沙漠里向广东发新闻，回想那走不完的沙漠、不敢再骑的骆驼，我在沙漠里捡了一根动物骨头一路把玩，还被团友轮流拿着或咬在嘴里照相，最后被随队医生确认那是一根高长腿的死人骨头。时间一晃过去了28年，恍如隔世。

琳达·巴纳德的全文如下：

一次西北航道探险之旅远不止是一次度假。

只需两个字就能让船上的餐厅空无一人：“北极熊！”

加拿大探险公司（Adventure Canada）探险队长朱莉·伯尼尔（Julie Bernier）在午餐时通过广播通知我们，我们赶紧拿出相机和望远镜，冲向甲板。

船长放慢了船速。北极熊离我们很远，正沿着努纳武特地区基基克塔鲁克（Nunavut’s Qikiqtaaluk Region）利奥波德王子岛（Prince Leopold Island）265米高的悬崖脚下的岩石海滩漫步。我们兴奋地看着它玩弄着一张海豹皮。它迈着宽阔而沉稳的步伐，用巨大的爪子沿着海岸移动。

那些用长焦镜头拍摄的人纷纷展示着令人惊艳的照片。我忍不住咧嘴大笑。在为期17天的“深入西北航道”之旅进行到一周后，我第一次亲眼目睹了野生北极熊，这只是无数个至今仍深深铭刻在我记忆中的经历之一。

这次旅行堪称学习与实践的完美结合，36名探险队员中包括9名因纽特文化教育家和20多位科学、文化和社会科学领域的专家。

和大多数加拿大人一样，我从未到过北极圈以北。我发现，尤其是在如今旅行竞争激烈的时代，乘船前往这片广袤的地区，无疑是体验式旅行和加拿大式度假的最佳选择。

我们的八月下旬之旅始于从多伦多搭乘包机前往格陵兰岛西部的康克鲁斯瓦格，这里位于丹麦王国的自治领地内。

第二天，我们从船上登上橡皮艇，前往格陵兰岛第二大城市西西米尤特（Sisimiut）。西西米尤特拥有5000名居民和约5600只纯种格陵兰雪橇犬，这些雪橇犬对于冬季冰上狩猎至关重要。这些肌肉发达的犬类正在享受暑假，在热闹的“狗城”犬舍里悠闲地休息。

塔塞拉利克文化中心举办了此次旅程中三场“品味当地”餐会的第一场，让我们有机会品尝到因纽特人饮食中不可或缺的“乡村食物”。我喜欢麝牛肉丸和宝石红色的驯鹿里脊肉片。紫红色的生海豹肉块，因其富含蛋白质和矿物质，被认为能温暖肠胃，以及耐嚼的白鲸皮和鲸脂，都颇具挑战性。我全都尝了个遍。

在航程的大部分时间里，我们沿着约翰·富兰克林爵士（Sir John Franklin）19世纪那次注定失败的西北航道探险路线行进。富兰克林探险队的讲座涵盖了诸多主题，包括他的船员收集的岩石纪念品的重要性，以及导致全体船员丧生的各种灾难。

我还了解到，在北极乘坐游轮的游客应该做好随波逐流的准备。我们原本计划前往伊卢利萨特（Ilulissat），这座位于格陵兰岛西部的沿海小镇以其盛产冰山的伊卢利萨特冰峡湾而闻名，该冰峡湾已被联合国教科文组织列为世界遗产。

讽刺的是，我们的船长认为，北大西洋最富饶的冰山产地周围的冰层变化莫测，一旦我们抵达伊卢利萨特，就无法安全离开。于是，我们最终来到了我最喜欢的停靠点之一——迪斯科岛上的小港口凯凯塔苏阿克（Qeqertarsuaq on Disko Island）。

房屋大小的冰山漂浮在闪亮的黑色沙滩旁。我们沿着岩脊徒步而上，来到一处奔腾的瀑布，回头欣赏着下方的冰山。

在这里，水路或空路是长途旅行的唯一途径。由于大自然的变幻莫测，船上的行程经常变动。气候变化使这片脆弱的海域升温的速度几乎是地球上其他任何地方的四倍，这给航行带来了挑战，因为海冰和天气系统都难以预测。一度，高达42节（77公里/小时）的阵风迫使岸上活动全部取消，我们只能在避风的海湾抛锚停泊两天。

“尽管因纽特人有很多词汇来描述冰雪，但我们却找不到合适的词语来形容眼前的景象”来自努纳齐亚武特（Nunatsiavut，拉布拉多北部）的因纽特探险家兼摄影师韦恩·布鲁姆菲尔德（Wayne Broomfield）在一次船上演讲中说道。

“眼前的景象”包括气温升高对野生动物造成的毁灭性影响，而这正是此次航行的一大亮点。北极熊是北极的顶级掠食者，它们需要海冰来捕猎最爱的猎物——海豹。

当陆地上的白色小点被证实是嬉戏的北极兔而非北极熊，当一只孤零零的麝牛和正在升起羽冠的白鲸距离太远，我的望远镜无法辨认时，我毫无怨言。我身处北极。有一次徒步旅行中，我竟然看到了麝牛粪便，感觉就像赢了一样。

每当天气改变我们的行程时，探险队长伯尼尔都会立刻安排好一整套活动。我们甚至在船上的休息室里观看了在伊卡卢伊特拍摄的加拿大广播公司系列纪录片《北极的北方》（North of North）。

我还和渥太华的因纽特教育家兼鼓舞者琳达·布朗（Lynda Brown）一起尝试了喉音唱法（throat singing）。她解释说，这种古老的原住民歌声听起来像呼啸的风声或雪橇滑板摩擦雪地的声音。我们各自面对着自己的伙伴，前臂相扣，尝试用喉咙、腹部和横膈膜来回演唱。

“用你们的怪物嗓音！”布朗一边说着，一边让我们模仿她哼哼唧唧的低吼声。最后，一个歌手要么是没气了，要么是突然大笑起来。我们倒是很擅长笑。

偏远、清冽的空气和北方的寂静让我得到了我一直渴望的放松。在极地沙漠的鹅卵石滩上漫步，享受着宁静的时刻；在色彩斑斓、松软的苔原上徒步，也让我感到无比兴奋。

船上174位见多识广的乘客，其中大部分是加拿大人，也为这艘船上的大学氛围增添了几分趣味。比如来自澳大利亚的跳岩企鹅专家，研究水獭的加拿大博士，以及分享了她精美南极野生动物照片的德国野生动物摄影师。

结交新朋友很容易，但我还带了一件“破冰神器”，一件能同时与格陵兰人和加拿大人交流的“破冰神器”：一顶灰色毛线帽，上面印着加拿大国旗和“非卖品”的字样。

在坎格尔路斯瓦克（Kangerlussuaq）遇到的第一个人就对我咧嘴一笑，说“你的帽子真好看”。努纳武特地区像科珀迈恩和庞德因莱特这样的小镇居民也热情好客，我们在那里惊叹于北极冬季运动会选手们的矫健身姿。

从沿途遇到的因纽特人，到船上的探险队，大家都鼓励我们成为北方的守护者，把我们学到的东西带回家，当然也包括我们买的串珠耳环、骨雕和海豹皮手套。

“你们欣然接受了改变，也信任了我们，”贝尔尼尔在给客人的告别致辞中说道，“探险游轮之旅或许并非你们期待的假期。”

但它带给我们的远不止这些。

如果您也想去

加拿大探险公司在夏季提供前往北极的全包式探险游轮之旅。 “西北航道进出之旅”探险游轮之旅起价为每人 18495 美元，另加机票，价格基于双人入住。

从 2026 年航季开始，加拿大探险公司 (Adventure Canada) 将运营两艘新船，分别用于北极、格陵兰岛和北大西洋探险，分别是可容纳 144 名乘客的“探索一号”(Exploris One) 和可容纳 78 名乘客的“海洋新星号”(Ocean Nova)。www.adventurecanada.com

真希望我带了个能遮住脸的防虫网。格陵兰苔原上到处都是黑蝇。还有，别忘了带个好用的眼罩。北方夏季日照时间很长。