去北极光在加拿大的家
一直以为北极光是很遥远的事情，即使来了加拿大，也是在住了十多年后才萌发了去看北极光的念头。
北极光在加拿大的家是在西北地区首府黄刀市，它位于北纬62度，距离北极圈400公里，人烟稀少交通不便，加拿大三大城市都没有直航班机。无奈只能从蒙特利尔坐早6点的长途车到渥太华，再搭乘中午11点20的航班，下午两点抵达，加上两小时时差飞行时间共4小时40分钟。与从蒙特利尔飞埃德蒙顿再转机相比，既省钱又省时。
从网上找到的住处位于市中心54街与富兰克林街交界处，从机场坐去市区酒店的免费巴士，在quality suite下即可。房东是来自蒙特利尔的黑人，帮他打理房子的也是一位从蒙特利尔搬来的黑兄弟，当晚因早起犯困而早睡，第二天白天在皑皑白雪中走了市中心，在有着黄刀图案的市政府里看到了日本人送来的日本刀，日本人就是别致，不但早就开发了这个北极光观光线路，连送的礼物也这么恰如其分。
不过现在中国人后来居上，无论在街上、超市或临时凑在一起的夜间赏光团里，随处可以听见中文。
第二天晚上九点，约了房东介绍的导游去寻找北极光，那是一位莫桑比克移民，在蒙特利尔呆了十多年，在受够了那里的穷困后决定北上，这位黑兄弟带着我摸黑跑了不少路，除了刚上路时见到了北极光的影子，其他时间都在白折腾，午夜12:30，我们打道回府，一百块钱打了水漂。
第三天晚上，参加了头天花126$报名的Aurora village 的赏光团，满满一车的华人由一位台湾来打季节工的女孩带领，10点到营地后进入三号和四号帐篷。帐篷对面是一片冰湖，摸黑走过去，发现自己面对着成百只雪橇狗，它们上蹿下跳，一起朝我狂吠，那气势十分了得，当时心想，如果今晚又看不到北极光，听听这么具有气势的狗叫，也算是一个收获吧。
十点半后陆续出现零星的北极光，在帐篷里烤火的人们不时被吆喝声吸引出去，到11点40分，出现了梦幻般的情景：北极光从四面八方涌现出来，天幕上顿时出现形态各异的深绿色，它们或缓慢飘移，或像大蟒一样窜动，时间跨度竟然长达2小时，到我们一点多离开时，北极光还追着我们的车辆起舞。
首次体验北极光有很强的超现实感，过后回味如同梦境，甚至怀疑它是否真的出现过。
第四天去了游客中心，因接下来几天的天象预告都不乐观，中心的一位女士建议趁热打铁当晚再去，否则以后几天想重温就更没戏了。
当晚找了家多伦多人开的旅行社，收费只有85$，结果满满两车华人，这家旅行社相当讨好客人，准备了很多烤红薯，花生米和热巧克力，但遗憾的是当晚只是飘雪花，北极光连影子都没有。这令多伦多来的一个驴友团很失望，他们担心随后两天也是如此。
失望也罢，费钱也罢，看北极光就是这样，它神出鬼没无法琢磨，但想要看到它就必须出门，因为出门还有一线希望，呆在屋里那只能看灯光了。
第五晚睡了个早觉，从晚八点一直睡到天亮，把前几天寻找北极光耽误的瞌睡补了回来。
第六晚犹豫了很久，是否要在临行前再去寻找一次北极光，因为在六点半看圣诞老人游行时发现天上有星星，这是能见到北极光的天象，但问题是网站预告当晚磁场太弱，即使出现北极光，也稀薄得很。为了避免再次失望，最终还是选择放弃，早早地回屋休息了。
第七晚搭飞机回渥太华时，遇见一白人老两口，他们昨晚在飞行员山上看到了北极光，且成色不错，心中不免暗暗叫苦，昨晚要是在圣诞老人游行后找个餐馆吃晚饭，等身子暖和起来，再爬上飞行员山，岂不也能再观赏一次北极光，一念之下竟成遗憾。
不过除了北极光外，此行收获颇丰。第一次发现自己热衷于在雪野中狂走，几乎每天都走四五小时，多次去老城，走冰封后的大奴湖，参观了北方民族博物馆和省议会，甚至走去了相隔甚远的上城。更有意思的是，去了移居此地32年的马修的船屋做客，认识了做冰雕的老汉，此人自称是圣诞老人的邻居。这几个人都令我心动，在这白雪世界里，他们童心未泯。
下次再来黄刀，想在秋季的九月，那时天色已暗，北极光开始显现，除北极光外，还想看看这些黄刀人，看看他们在没有雪的季节里是什么模样。
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